インドネシアのコーヒー豆といえば、マンデリンコーヒー豆が最も有名である。マンデリンコーヒー豆はインドネシアのスペシャルティコーヒーの代表であり、アジアのコーヒーの代表でもある。松の木、ハーブ、ナッツ、キャラメルといった明らかなアジアのコーヒーのスタイルを備え、口当たりは非常にまろやかでコクがあり、味わいに厚みがある。だからこそ、このコーヒーのフレーバーは誰もが好むものではないが、この風味に魅了された人にとっては、マンデリンとは飲めば余韻が尽きない味わいなのである。以下、前街（フロントストリート）がこのコーヒーを詳しく紹介しよう。

コーヒー豆の命名は、ほとんどが生産国、産地、農園名、あるいは品種名によるものだが、インドネシアのスマトラ地区産のマンデリンコーヒー豆だけは常識にとらわれない！ マンデリンはインドネシアのスペシャルティコーヒーの代名詞と言っても過言ではないが、実は産地名でも地名でも港の名でもなく、コーヒーの品種名でもない。もともとスマトラに住んでいた民族マンデイリンの音が転訛したものである。なぜこの民族がコーヒーに関わるのか。そこには偶然が重なった伝説がある。伝えられるところによれば、第二次世界大戦中、日本がインドネシアを占領した際、ある日本兵がとある喫茶店で濃厚でコクのあるコーヒーを飲み、店にコーヒー豆の名前を尋ねた。店は自分がどこ出身かを尋ねられたと思い、「マンデイリン族Mandheling」と答えた。敗戦後に日本へ戻ったその兵士は、もう一度あのコーヒーを飲みたいと、インドネシアの現地の人に探してもらったが、それが「マンデリン」と誤って伝えられ、以後マンデリンの名がずっと使われるようになった。

インドネシアコーヒーの発展

インドネシアのコーヒー栽培の歴史は古く、コーヒーが主にインドネシアで栽培されるようになったのは植民地時代に始まり、世界のコーヒー産業において重要な役割を果たし、コーヒーはインドネシアという国家の成長においても重要な役割を担ってきた。インドネシアはコーヒー栽培に絶好の産地であり、赤道上に位置し、多くの高山を有している。コーヒーが最初にオランダ人によってインドネシアに持ち込まれたのは西暦1696年である。しかしbatavia（現在のJakarta）が大洪水に見舞われ、栽培は成功しなかった。その後、二度目の1699年にインドネシアへ持ち込まれ、1711年に最初の出荷がヨーロッパへ行われた。コーヒーは当時の植民者であるオランダ人がジャワ島に導入して栽培を始め、その後スマトラ島へ広く伝わり、規模を拡大した栽培が始まった。それから約200年が経過すると、インドネシアのコーヒー産業はさび病（葉錆病）の影響をひどく受け、広範囲のコーヒーの木が感染して枯れ、生産量に深刻な影響を及ぼした。

マンデリンコーヒーはスマトラ島から

インドネシアは1万7千以上もの島々からなり、赤道の火山帯に散らばり、土壌は肥沃である。有名な産地には、西部のスマトラ、中部のスラウェシ（Sulawesi）、そして南部のジャワがある。マンデリンはインドネシアのスマトラ島で産する。スマトラ島はインドネシア西部に位置し、全部で8つの州があるが、優良なコーヒー栽培地域は島の北部にあり、それぞれ最北端のアチェ州（ACEH）と隣接する北スマトラ州（Sumetera Utara）である。両州にはそれぞれ大きな湖があり、アチェ州にはタワ湖（Tawar Lake）、北スマトラ州にはトバ湖（Lake Toba）がある。州内の重要なコーヒー栽培地域も、いずれもこの二つの湖の周辺に広がっている。

トバ湖は世界最大の火山湖であり、同時にインドネシア最大の淡水湖でもある。ここは年平均気温が22℃前後で、熱帯雨林気候に属し、雨が多く湿潤な環境に加え、標高約1400メートルの高さが、コーヒーの木の生育に非常に適した条件を備えている。湖の南側が現地で有名なリントン産地（Lintong）であり、前街の定番豆であるインドネシアマンデリンコーヒーはここで産する。

もう一つのタワ湖は、周辺のガヨ山脈（Gayo Mountain）によってアチェ産地のコーヒー栽培に1500メートル以上の標高をもたらしている。アチェ州は政情が不安定で、しばしば武力衝突が起き、現地のコーヒー貿易の発展に大きく影響した。2005年にはアチェを中心に大津波が発生し、自然災害の下で内戦も終結し、アチェのコーヒー産業はこれ以降しだいにスペシャルティコーヒーの世界へと回帰していった。

リントンマンデリン

スマトラ北部のリントン山区で産するマンデリンコーヒーは、リントンがトバ湖の南西に近く、標高は1000〜1500メートルの間にあり、ここには複数の火山と火山湖があり、肥沃な火山性土壌に現地の熱帯雨林気候、年間を通じて豊富な雨量が加わり、コーヒーが勢いよく育つ。

コーヒー貿易である程度の名声を持つリントン産地は、生産量を高めるために多くの新品種に植え替えも行われ、現地のコーヒー品質は以前ほど優れたものではなくなった。一方、アチェ州のタワ湖産地は古い品種であるティピカの栽培を一貫して続け、高いコーヒー品質を維持しており、一部の大手輸出業者、たとえばプワニコーヒー会社もより多くの資源をここに投入している。

生豆が選別されていないリントンマンデリンは、時に不安定な仕上がりとなることがあるが、スマトラコーヒーの風味特性である強烈で濃厚な口当たり、特有のスパイスやハーブの香りを大いに残している。そのため前街もリントンマンデリンを前街のコストパフォーマンスに優れた定番豆シリーズに位置づけ、インドネシアコーヒーの独特な口当たりを試せるようにしている。

前街のゴールデンマンデリンコーヒー豆はPWNプワニコーヒー会社のもので、インドネシアの生豆等級G1を基に、4回の手選別を経て、マンデリンコーヒー豆の色、形、大きさの均一さを保証し、生み出されるマンデリンコーヒーは口当たりがよりクリーンで、フレーバーがより明るい。ゴールデンマンデリンはマンデリンコーヒーのアップグレード版であり、もう一つが入門版のマンデリン、リントンマンデリンコーヒー豆である。両方のコーヒーは低酸味で高いコクを持ち、それは現地で広く採用されている湿式脱殻法（スマトラ式）に由来する。

厳格な選別を経たゴールデンマンデリンは、前街コーヒー（FrontStreet Coffee）が発見したところでは、普通のマンデリン特有の土臭さや雑味がなくなるだけでなく、飲み口がよりクリーンで澄んだものになる。

マンデリンコーヒーの品種　

マンデリンコーヒーの品種は当初、アラビカの古い品種であるティピカであったが、後にさび病のためカティモールに植え替えられた。早くも1658年、オランダは「ヨーロッパのティピカ母木」の子孫をスリランカに移植したが、あいにく栽培は失敗した。その後1699年、オランダはインド東部のマラバルのコーヒーの木をジャワに移植し、今回は試験栽培が成功し、ティピカはジャワで安定して増殖した。1718年、オランダはジャワで試験栽培に成功したティピカをスマトラ島とスラウェシ島に移植した。一世紀余りの繁殖を経て、インドネシアのティピカが絶頂期にあったまさにその時、19世紀末のさび病がインドネシアのティピカの绝大部分を襲い、後に耐病性の高い品種ロブスタを導入せざるを得なくなった。

ティピカ（Typica）は際立った特徴を持ち、おそらく最も見分けやすい品種である。これらの植物は円錐形で、主幹は垂直で、最高5メートルに達する。この高さは、Typicaが他の品種に比べて枝の間、および同じ枝の節の間の距離がより長いことを意味する。ティピカの頂葉が古銅色であることは特徴の一つで、豆粒は大きく、尖った楕円形あるいは細く尖った形になり、「レッドトップコーヒー」と呼ばれることもある。ティピカコーヒーは特有の清らかでクリーンな風味と、バランスの取れた特色を持ち、口当たりのクリーンさは高いが、惜しいことに生産量が不足し、標高にも要求があり、同時にさび病にかかりやすく、病虫害への抵抗性も強くない。

インドネシア政府はロブスタを含む複数の耐病性品種を相次いで導入した。ティム、カティモール、インドの品種S795などで、現地ではTim Tim、Ateng、Jemberと呼ばれる。ティピカはインドネシアでも栽培の歴史が最も長い品種であり、当初ジャワからより広大なスマトラ島へ導入されて栽培され、長い時間をかけて現地の風土に適応し、スマトラのティピカ独特のハーブやスパイス、低酸味でコクのある風味を形成した。現在は主にトバ湖一带とリントン産地に分布している。

Tim Tim（ティム）は、ティピカとロブスタの自然交雑品種で、ロブスタの高い生産量と耐病性を受け継いでいる。もう一つのAteng（カティモール）品種は、ブルボンの変種カトゥカイとティムの混血の子孫で、強靭な生命力によりコーヒーの高い生産量を維持できるため、現地の多くのコーヒー農家に好まれている。多くの国では、カティモールは風味上の瑕疵のため、業界関係者によく批判される。スマトラの独特な風味環境で栽培されたカティモールは、かえってカッピングでより優れた表現を見せ、木質的なニュアンスとコクのある口当たりに富んでいる。

湿式脱殻法（スマトラ式）

インドネシアは年間を通じて雨が多く湿潤な環境のため、アフリカ諸国のようないわゆるナチュラル（日干し）精製を採用できず、そこでインドネシア人は独自の湿式脱殻法（ウェットハルメソッド）を発明した。コーヒー生豆は脱皮機で果皮を脱いだ後、ミューシレージ層は触るとまだぬるぬるした手触りで、一晩の発酵を経て、ミューシレージ層は流れる清水の下でより脱落しやすくなり、この時点でパーチメント豆の外観は粗くなる。続いて生豆の乾燥が始まるが、この工程も「天候次第」で、もし二日連続で晴天なら、コーヒー豆は天日で二日間さらされ、パーチメント豆の含水率は30～50%となり、この時点で特製の脱殻機を使い、摩擦力を利用してまだ硬い羊皮層を剥がす。力が大きいため、生豆の外観がわずかに変形しているのがわかる。最後にさらに二日間乾燥を続けると、日光の下でコーヒー豆ははじけやすくなり、いわゆるこれである。含水率が12%に達すれば袋詰めして保管できる。

しかし湿式脱殻法のコーヒー豆にははじけや変形が現れる。これがよく言う「羊の蹄豆」であり、これは瑕疵豆ではなく、マンデリンコーヒー豆が湿式脱殻法を経て現れるものである。

湿式脱殻法で処理されたマンデリンコーヒーは酸度が低く、コクが高い。湿式脱殻法は生豆の処理時間を大幅に短縮し、雨が多く湿潤なインドネシアで広く応用されており、乾燥の途中で羊皮層を除去することでコーヒーの酸味がより低くなり、焙煎後にコーヒーのまろやかな口当たりがより際立つ。

湿式脱殻法とウォッシュド（水洗式）の違いは、コーヒー豆が発酵後、まだ半乾き半湿りの状態でパーチメントを脱殻することにある。この処理は、現地の高温多湿の空気の下では、ブラジルやエチオピアなどのコーヒー生産国のように十数日間の天日干しで生豆を乾燥させ続けることができないことに基づいており、それゆえこのような独特な方法が開発されたのである。

前街のマンデリンコーヒー抽出パラメータ：

前街のマンデリンコーヒーは深煎りを選び、豆質が粗鬆で吸水性がより強いため、抽出段階で過抽出になりやすい。前街は挽き目をやや粗くし、これにより水の流れ落ちる速度を速め、同時に水温を下げ、過度な苦味の抽出を避ける。

マンデリンコーヒーの最大の特徴はコクにあり、そのため前街はKONOドリッパーを選ぶ。KONOドリッパー上部の滑らかな曲面はペーパーフィルターをより密着させ、水蒸気が上へ抜けるのを妨げ、下部のリブは水流を速め、これにより水とコーヒー粉の抽出時間を延ばし、濃度を高めることができる。

ドリッパー：KONOドリッパー、水温：88℃、粉量：15グラム、粉水比：1：15、挽き目：中粗挽き程度（中国標準20号篩い網通過率75%）.

分段抽出を採用し、コーヒー粉量の2倍の水で蒸らす。すなわち30グラムの水で30秒蒸らす。蒸らしの過程が必要なのは、コーヒー粉が内部の二酸化炭素ガスを排出できるようにし、それによって後段の抽出をより安定させるためである。細い水流で円を描くように注水し、125グラムで分段し、さらに注水を続けて225グラムで停止し、ドリッパーの水滴が落ちきったらドリッパーを外す。注水開始から計時し、抽出時間は2'00"。次にカップ全体を手に取ってよく振り混ぜ、カップに注いで試飲する。

【前街リントンマンデリンコーヒーの風味特性】ハーブ、チョコレート、キャラメル、全体としてバランスが取れている。

【前街ゴールデンマンデリンコーヒーの風味特性】ナッツ、スパイス、ハーブ、甘草、チョコレート、キャラメル。